Как сделать чтобы пропала сотовая связь

Как сделать чтобы пропала сотовая связь
Как сделать чтобы пропала сотовая связь
Как сделать чтобы пропала сотовая связь

Что это такое? Трекинг [track (анг.)- курс, путь] - перемещение от одного места ночёвки к другому, обычно пешком. Ни какого особого предварительного опыта не требуется, хотя желательна фитнес - подготовка. Маршрут Лукла - базовый лагерь Эвереста проложен таким образом, что за день проходишь от 3-х до 5-ти часов. Делается это налегке, так как твой основной рюкзак тащит шерп. Тем не менее, затяжные подъёмы (до 2-х часов) бывают достаточно утомительными. По маршруту снуют европейцы, новозеландцы, американцы и японцы. Преимущественно среднего и пожилого возраста. Можно, например, встретить одиноких почтенных бабушек, сопровождаемых проводником - шерпом. Так, что экстрима не много. Тем не менее, медицинская инфраструктура развита слабо, и лучше отправляться в путь (и возвращаться) здоровым.

Ночёвки происходят в т.н. лоджиях. Это довольно убогие фанерные строения с крошечными пеналами - комнатами имеющими кровать с матрасом и подушкой, поверх которых ты спишь в своём спальнике. Туалет в помещении, но типа "на улице". Почти везде есть тёплый душ (платный - 3-5$). Питание в общей большой комнате лоджии ("баре"). Еда, если не настраиваться на изысканную кухню, вполне съедобна и заточена под европейцев (хотя из мяса только курица, и на любителей як). Неплохие супы, паста, пицца, рис. Встречается даже Chicken ala Kiev. Вкусный яблочный пирог. Есть пиво и чипсы.

Зачем? Хм. Это не простой вопрос, и у каждого должен быть свой ответ на него. На выбор могу предложить следующие варианты (нужное подчеркнуть):

1. Лучше гор могут быть только горы. Конечно катаясь на лыжах, например, в Австрии также получаешь великолепную ландшафтотерапию. Однако это как кино - сидишь и смотришь - "Опять горы..." Трекинг - театр, причём ты одновременно и на сцене и в зале. Дотопав до вершины горы..., или свернув в новое ущелье... В общем, каждый раз это новая пьеса и делаешь её ты. Романтика дороги. Если, конечно, это что-то значит для вас.

2. Экзотика. Непал - удивительное место, с фантастическими впечатлениями, которые не получишь, например, в Египте, съездив на квадрациклах к бедуинам, или на автобусе к фараонам. Можно, конечно, просто слетать в Катманду (столица Непала), но там не увидишь бредущих по горной лесной тропе монахов, яков, тащащих поклажи, исписанные тибетскими письменами камни, копающихся в земле крестьян. Ну, в общем, в Гималаях прикольно.

3. Эзотерика. Тайные знания, медитация в храмах. На практике, конечно всё попроще, но это зависит от настроя, поэтому, как указано выше - нужное подчеркнуть.

4. Общение. Даже если ты один, один ты не будешь. В течение дня регулярные - Hi, Bonjourno. Вечером в "ресторане" лоджии своё, прикольное и очень доброжелательное интернациональное общество. Общение на ломаном английском с местным проводником и жестами с шерпом, тоже достаточно забавны.

5. Побегал - полежал. Чередование нагрузки и отдыха иногда даёт огромное удовольствие. Особенно если нагрузка через не могу. Можно и дома конечно. Но фиг себя заставишь. Тут есть цель и ты идёшь. Тащишься в гору, вспоминаешь анекдот про сильную и выносливую птицу, затем без сил падаешь, и вот он - кайф. В общем всё как в сексе - сначала надо поработать.

6. Познать самого себя. Например, подвержен ли ты горной болезни, и если да, сможешь ли её избежать. Этим же с успехом можно заняться и на Кавказе, но тогда выпадают пункты 2) и 3). Кроме этого можно похудеть, очиститься и просто оздоровиться.

7. Увидеть вершину Мира. Хотя бы снизу. Подняться на Кала-Патар (5550 м.) и осознать, что те 3 километра вверх которые ты топал неделю - фигня по сравнению с ещё 3-мя километрами, оставшимися к вершине Джомолунгмы (для девочек) или Эвереста (для мальчиков). Но у каждого должна быть, пусть небольшая, но своя вершина.

8. "I can do it." написано на футболках, продаваемых в магазинчиках вдоль трека. Добавить нечего...

 

День 2-й. 20 сентября.
Жизнь в аэропорту Индиры Ганди.

Я очень уважаю эту мужественную женщину, но ненавижу аэропорт, названный её именем. Заклинаю: если у вас нет посадочного на следующий рейс, никогда не летайте через Дели. Естественно ни у меня, купившего электронный билет через экспедию, ни у моего спутника Владимира, счастливого обладателя бумажного билета Киев - Катманду от Аэросвта, посадочных не было. Попав в транзитную зону подойти к окошку авиакомпании невозможно. Поэтому сотрудник аэропорта отбирает у вас билеты и убегает. Затем прибегает другой, забирает паспорта и снова убегает. Время идёт, до рейса остаётся 30 минут, и ты начинаешь вспоминать фильм "Терминал". Но тут вам не Голливуд. Крошечное грязное транзитное пространство. Без посадочного, выйти в дьюти-фри зону и напиться невозможно. Любые попытки обратиться к другим сотрудникам кончаются стандартной фразой - "Ждите, вами занимаются". Ты подпрыгиваешь, пытаясь где-то там, в недоступной части аэропорта увидеть негодяев с твоими билетами - паспортами и безрезультатно машешь им руками. Самолёт улетает и приходит новый сотрудник - "Sorry the flight was overbooked". Я понимаю, кризис не только в Украине, но какими надо быть мерзавцами, чтобы продавать билетов больше, чем посадочных мест, в надежде, что кто-то опоздает, а самолёт окажется полностью заполненный. И хотя весь наш гнев был обрушен на бедных индусов, упрекнуть их не в чем. Они твёрдо следовали инструкции (см. выше). В общей сложности нашей проблемой занималось не менее 8-ти человек. Единственный положительный результат общения с ними - это вызволенный багаж в форме рюкзаков, которые пытались улететь без нас неизвестно куда. Кроме этого к нам возвращаются паспорта вместе с некой бумажкой, из которой следует, что улететь мы должны на следующий день в 6:00.

Если бы я летел, например, на Мальдивы, то наверно был бы взбешен. Но наш путь лежит в Гималаи, страну монахов и мыслителей, поэтому в душе присутствует лёгкое и философское отношение к бытию. У Владимира видимо тоже, так как он заявляет, что если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывёт труп твоего врага. Поэтому мы решительно занимаем две угловые лежанки и начинаем ждать. Особенно мне хотелось увидеть плывущих топ-менеджеров авиакомпаний Аэросвит и JetLite.Однако, к сожалению, вода текла только в грязноватом туалете, поэтому я их не заметил. Вечером мы рискнули съесть по Chicken Curry, надеясь, что её тушёная и острая форма существования спасёт нас от немедленного расстройства желудков. Заев обед таблетками, и разделив на части книжку Пенроуза, мы погрузились в нирвану.

 

День 3-й. 21 сентября.
Долгожданный Катманду.

Являясь опытными аборигенами аэропорта Индиры Ганди, мы начинаем свой день пораньше - в 4-е утра. До объявления регистрации ещё час, но мы собираем вокруг себя группу индусов, заставляем их взяться за руки, чтобы ни кто не потерялся, и отправляем за посадочными. Увы, где-то в недрах аэропорта они рассеялись, и история вчерашнего дня, с угрожающей последовательностью, начала повторяться. Некто, из новых сотрудников, заявляет, что выданная нам бумажка кем-то канселирована.

Только побывав в транзитной зоне аэропорта столицы Индии, я понял, в чём причина экономического чуда этой Великой страны. Они дали работу всем своим гражданам. Количество сотрудников, которые занимались нашими скромными персонами - неисчислимо. Но, не смотря, или вопреки этому, бог Шива был сегодня к нам благосклоннее, и за 15 минут до вылета мы получаем посадочные. Владимир с криком - "Бежим, а то отберут" ринулся через секьюрити. (Вчера, действительно, на определённом этапе, три сотрудника торжественно вручили нам посадочные, но спустя 30 секунд успели их отобрать в метре от вооружённого до зубов индуса, стоящего на защите зоны отправления самолётов). Эта поспешность чуть не стоила Владимиру перелёта. Если Вы, не смотря на всё прочитанное, когда-нибудь будете лететь через Дели, не забудьте убедиться, что на вашу ручную кладь секьюрити наклеил бумажку с печатью. Это ваш священный долг. Без неё в самолёт не пустят ни за какие коврижки. Владимира, ответственный за наклейки, естественно этой бумажкой обделил, и ему пришлось бежать обратно и повторять весь процесс. В результате, на рейс он успел чудом.

В самолёте на моём месте уже сидела почтенная индуска, что впрочем, после всего было не удивительно. Так как стоячие места введены пока только в Китае, я строго попросил её предъявить свой билет. Из его изучения следовало, что, дабы посадить меня, индуску пересаживают в бизнес - класс. И тут, как писал Булгаков, со мной приключилась странность. Вместо того чтобы извиниться, отдать ей билет и отправиться в бизнес-класс, который мною был честно выстрадан, я принимаюсь долго убежать, что она ошиблась местом. Видимо бессонная ночь, и трепетное отношение ко всем женщинам Мира заставили совершить меня этот благородный поступок. Как бы то ни было, мы благополучно взлетели и через полтора часа приземлились в аэропорту столицы Непала - Катманду.


 

Чем беднее страна, тем с большей строгостью она относится к иностранцам, видимо боясь их массовой эмиграции. Две здоровенные простыни с обязательной фотографией, анкета о состоянии здоровья, и 25$ дали нам шанс попасть в эту страну древних эзотерических знаний и нищих в наше время людей. К слову, если вы забыли про фото, не печальтесь, там же, в аэропорту, у местного фотографа, её можно сделать и распечатать на клочке туалетной бумаги. Судя по ошарашенному виду Владимира, который подвергся этой процедуре, фотограф был очень состоятельный, по местным меркам гражданин. Владимир даже рискнул предположить, что это дальний родственник Коронованной Особы.

В моих планах покорения Эвереста на первом месте стоял вариант дикого туризма, с арендой шерпа уже в Лукле. Однако после двухдневной незащищенности от происков аборигенов трёх стран, я решаю упасть на хвост Владимиру, который реализовал 2-й вариант организации путешествия, с полной поддержкой местной турфирмы. Так как меня они не ждали, расселили нас по разным гостиницам (свою бронь в Хаят я успешно реализовал вчера, в делийском аэропорту). В результате мне достался ну очень "традишинал хотел" под названием "Тибет". Приверженность к провинции соседней страны меня несколько удивила, но в дальнейшем я понял, что тибетцев в Непале, особенно в горах, очень много. Собственно, чтобы попасть в Непал из Тибета достаточно перелезть через Эверест, что тибетцы делали, видимо, за долго до сэра Эдмута Хиллари (того, кто официально первым, с шерпом покорил Эверест в 1953 г.). Зачем только тибетцы мигрируют в Непал не очень понятно. Видимо жизнь там ещё хуже. Необходимо будет обязательно слетать в Тибет, так как моя фантазия не позволяет представить, как можно жить ещё хуже. Не смотря на убогость номера, его традиционность создаёт определённый шарм, так, что если бы не какие то паразиты, пившие мою кровь ночью, в целом всё было нормально.

Мы устали, а я к тому же не любитель городского туризма, поэтому обзорная экскурсия по Катманду была ограничена бывшим дворцом Короля и Храмом обезьян, что заняло около 3-х часов. Мой опыт подобных мероприятий сложился в следующий алгоритм: длительные и скучные переезды от одной достопримечательности к другой, бесполезный, быстро исчезающий в подсознании поток информации от гида, и головная боль, как результат этой культурной программы. Но не тут-то было. Экзотика есть экзотика, и впервые в жизни я получил удовольствие от обзорной экскурсии. Приключения начинаются тут же. Мы вдвоём, водитель и директор фирмы Рамиз залазим в древнюю легковушку, на которой видимо, ездил ещё сам Будда и начинаем перемещаться по Катманду. Получаемые при этом впечатления передать невозможно. Куча снующих людей и автомобилей, отсутствие дорожных знаков и правил движения. Впрочем, ездят они по левой стороне (привет имперским британцам). За время нашей экскурсии мы оторвали зеркало встречной машине, а нам мотоциклист поцарапал бампер. На следующий день, по дороге в аэропорт моя машина зацепила женщину и погнула зеркало. Что погнуло женщине неизвестно, так как во всех этих случаях водитель не останавливается, лишь изредка недовольно оглядывается назад. Машины непрерывно сигналят, но беззлобно, без эмоций, скорее сообщая Миру о своём существовании. [Video 7.3Mb]

Сказать, что тебя окружает нищета - не сказать ничего. Шанхайчики (да простит меня город с современными развязками и бизнес - центрами), узкие улицы, носильщики, тащащие на лбу петли к которым прицеплен ни один десяток килограмм, маршрутки, похожие на грузовички, велорикши, и т.д. и т.п. В общем, очень прикольно. Это действительно экзотика, которую на обычных "набитых" туристических маршрутах не встретишь.

Бывший дворец местного Короля больше похож на дом культуры эпохи развитого социализма. Под крышей бегают обезьяны, а из-за соседней беседки, называемой Храмом Камасутры, высовывается прикольный тип, и загадочно манит за собой. Выясняется, что за жалкие 40 рупий можно увековечиться на его фоне, что мы с удовольствием и делаем. Он поклянчил ещё денег, на что получил отказ в грубой форме. Как потом выяснилось, это был очень уважаемый местный сумасшедший и Владимир пообещал на обратном пути найти и повысить ему благосостояние. Грязные девчушки сидят на крыше ещё одной беседки - храма и чешут по мобильникам, а симпатичный малыш, владея одним русским и несколькими английскими словами, пытается впарить какую-то поделку из проволочек сначала за 10$, затем за 1$, а потом просто просит его усыновить.

Стоит правда отметить, что отвратительных турецких и египетских зазывал (-"Наташа - да, захады Наташа") в Непале нет. Бедные, но гордые типы. Торговаться, конечно, можно и нужно, но происходит это как то спокойно и по-деловому. За руки вообще не хватают. Впрочем, и жуликов не мало. В аэропорту, встречающий нас Рамиз, успешно довёл до машины сквозь густую толпу что-то предлагающих аборигенов. Однако возле машины какие-то деятельные особы начали засовывать наши рюкзаки в багажник и требовать с Владимира 10$. Он ошибочно решив, что это сотрудники Рамиза облагодетельствовал их долларом. А это для непальца очень неплохие деньги. Хозяин небольшого магазинчика, например, зарабатывает 60$ в месяц.

Бедная страна, как известно, требует хорошей и профессионально обученной армии. Её славные представители встречаются в Непале на каждом шагу. Их суровый вид однозначно говорит - империалистическая военщина, соседних Китая и Индии, в случае чего, получит решительный и достойный отпор.
Продолжая экскурсию, мы посетили Храм обезьян. Это довольно колоритное место, где можно бросить монетку в ведро стоящее в фонтане, пообщаться с монахами, обезьянами и другими туристами [Video 2Mb]. От туда же, с холма, открывается чудная панорама на Катманду, покрытого дымкой загадочного гималайского тумана производимого изношенной автомобильной техникой. Собственно, как я понял, именно поэтому ныне здравствующий Король перебрался за город, в соседи к Рамизу, очень состоятельному непальскому гражданину.

Уже вечером, на улице ко мне прицепилось два типа, которых я наивно принял за монахов. Они насильно открыли мне третий глаз, взяли 2$, обозвали Lacky Man и попытались отобрать ещё два доллара за фото-сессию. Подозревая неладное, несмотря на их отъявленную лесть в мой адрес, денег я больше не дал. Как потом выяснилось это были бааба - местные традиционные нищие. Деньги они тратят исключительно на себя, не преследуя никаких возвышенных целей.

Начавшийся очень рано день оказался насыщенным, ярким, и я без особого негодования ночью поделился своей кровью с местной фауной.

 

День 4-й. 22 сентября.
Перелёт в Луклу, переход в Факдинг (2652 м.)

День снова начинается рано, в 6:30. Вполне европейский омлет и сок. Экстремальный переезд в аэропорт, экстремальный аэропорт, опять какие-то уже традиционные проблемы с билетами. Но теперь я не один! Меня опекает и защищает представитель местной фирмы, будущий полупроводник - полушерп Владимира, поэтому всё оканчивается успешно. Маленький моторный самолёт на 15 пассажиров, двух пилотов и стюардессу благополучно взмывает в небо. Летя в Луклу, помните, что садиться необходимо слева. Именно там открывается великолепная панорама на Гималаи. Судя по моему альтиметру, летели на высоте 4 км. Найти альтиметр у пилотов я не смог. Вообще сложилось впечатление, что, не смотря на множество шкал, их главным навигационным прибором был автомобильный GPS типа "turn left - recalculate". Перелёт оказался коротким и мне очень понравился. Милая стюардесса осчастливила конфетами и стаканом воды, а приземлились мы даже мягче, чем обычно это делает Аэросвит (нет, конечно я не злопамятен, но просто с кем-то надо же было сравнить?).

Лукла встречает путешественников очень свежим воздухом, приподнятым настроением и гомоном непальцев, тут же желающих стать шерпами и гидами. Гордо прошествуя мимо под охраной моего мальчугана, добираюсь до бара лоджии, где, наконец, воссоединяюсь с обрадованным Владимиром. Он вылетел на два часа раньше и уже знает о моих возможных проблемах с билетами. В процессе ожидания Владимир оброс множеством интернациональных знакомых, так что моему появлению радуется всё заведение.

Возникает ещё один мальчуган Дэ'нис, которого в дальнейшем я ласково именовал Дениской (сын, привет!). Он станет на ближайшие 9 дней моим проводником, а после расставания с Владимиром и собеседником. В прочем сейчас, когда я пишу эти строки на высоте 4928 м, он сидит в углу столовки и азартно режется с шерпами в карты.

Денис долго торгуется с потенциальным носильщиком. Тот недовольно приподымает мой рюкзак и видимо называет цену, на которую у Дениса нет санкции. Надо сказать, что рюкзак действительно тяжеловат - 20 кг, вместо положенных 15-ти (книжки, бутылка коньяка, множество бесполезных вещей). Но дело, конечно было не в весе, а в цене. На треке встречаются шерпы, тащащие по 2 рюкзака, а об обычных грузоперевозках на лбу с 50 кг поклажи я вообще молчу. Тут же появился ещё один тип в чудных розовых шлёпанцах на босую ногу. Дня через три Дениска выяснил, что его зовут Джета' Шерпа и у него пять детей. Видимо поэтому он и стал безропотно моим носильщиком. В последствии, Джета' оказался жизнерадостным, неутомимым и трогательно заботливым существом. Так, что с членами экспедиции мне явно повезло.

Обратные билеты на самолёт Денис оставляет у хозяйки заведения. Она должна будет по звонку с гор подтвердить наш вылет из Луклы. Выпив по стакану чая с молоком (потом выяснилось, что не яка, как думал Владимир, а обычного порошкового) наша пятёрка отправляется в путь.

Переход в Факдинг со всеми фото-сессиями занимает 2.5 часа и начинается сквозь арку с постаментом первой женщине - шерпу (шерпихе?) взошедшей на Эверест. Тропа бежит по склону ущелья, окружающая природа радует глаз бурной растительностью, смешанным лесом, множеством водопадов, подвесными мостами и первыми тибетскими письменами и флагами. Переход очень простой, как они говорят "флэт", однако под конец, с непривычки все наши футболки вымокли, оставшись в таком состоянии до утра.

Лоджия в Факдинге оказывается вполне сносной. Спальня маленькая и уютная, с видом на речку. Обед - спагетти и французский луковый суп (вообще большинство супов они варят из одной похлёбки, добавляя, в зависимости от названия, очень немного лука (луковый), грибов (грибной) или курятины (куриный)). Возле лоджии проходит тропа, так что обедая на улице, получаешь бесплатное кино - жизнь в Непале. Шерпы тащат потрясающих размеров тюки. В руках палка - стульчик о которую они опирают корзину в момент остановки. На яков (коровы с длинными изогнутыми рогами) навьючивают, как мне показалось, меньше, чем на эти двуногие транспортные средства.

Мой носильщик Джета' оставив рюкзак, убежал обратно в Луклу, чтобы на следующий день к 6:00 прибежать обратно. Вот она святая любовь к жене и детям! В конце Факдинга есть металлический подвесной мост через реку, и визуально неплохая лоджия. Если пробежаться ещё минут тридцать по тропе, то можно добраться до очень симпатичного водопада, падающего в ванну прямо у ваших ног [Video 4Mb]. Купаясь в этой ванне молодости, стоит помнить, что насморк в условиях высокогорья переносится крайне тяжело, и подобные эксперименты стоит оставить на обратный путь. По пути к водопаду тропу пересекает также симпатичная речушка, впадающая в основное русло на дне ущелья.

Прогулявшись и запечатлев мальчугана, отважно изгонявшего яка из своего огорода, мы вернулись, и под шум горной речки крепко заснули.

 

 

День 5-й. 23 сентября.
Нэмче Базар (3440 м.)

Переход в Нэмче Базар составляет 5 часов. Первые три проходят как и вчера, в живописном флэтовом режиме. Тропа шириной метра три, хорошо утоптана, на подъёмах выложены ступени. В одном месте проспонсировали строительство дороги местным труженикам. Уже на обратном пути у меня сложилось впечатление, что трудятся они только в момент появления на тропе туристов, по крайней мере, активизация их усилий становилась существенно заметнее. Тем не менее, тропа действительно поддерживается в достаточно комфортном для пешеходных перемещений состоянии. Все большие мосты, перекинутые через ущелье, являются металлическими и существенно выпадают из всего непальского своей технологичностью. Кое-где рядом болтаются на верёвках остатки старых канатных мостиков [Video 3Mb]. Таким образом, паломничество в Гималаи туристов со всего мира постепенно создаёт там более или менее приличную инфраструктуру.

Последние 2 часа занимаемся основным набором высоты, и для разнеженных цивилизацией организмов, они становятся сущим кошмаром. Вдохновляет только пример шерпов, поднимающих на эту же кручу не только себя но и ещё, как минимум свой вес, состоящий из мешков, баков с водой, связок труб, визуально вообще не подъёмных, пачек листов фанеры размером с теннисный стол и т.п. В большинстве своём у них на ногах шлёпанцы или кедо-подобные тапочки на босу ногу. При подъёме они перемещаются зигзагами помня, что мощность требуемая от организма тем больше чем быстрее происходит набор высоты.

Но всё рано или поздно заканчивается и мы вываливаемся в Нэмче Базар - последний "крупный" городок лежащий в чаше небольшой долины. Узкие улочки, куча лавочек и лоджий. Именно здесь стоит докупить необходимое для дальнейшего путешествия оборудование. Правильнее остановиться не в центре, а на вершине городка, справа от тропы, где находится внешне очень уютная группа лоджий.

 

 

День 6-й. 24 сентября.
Монастырь Тенгбоче (3860 м), познаю истину.

Переход в Тенгбоче также составляет около 5 часов, но существенно проще, чем вчера, хотя сначала 200 метров теряются, а затем 600 набираются. Видимо организм начинает понимать, что безобразия, устроенные ему его хозяином, не временные, а это в серьёз и надолго. Растительность беднеет, хвойные деревья втягивают в себя иголки, готовясь к похолоданию и уменьшению концентрации молекул кислорода в воздухе. Водопады замещаются ручейками, на ветках деревьев висит очень колоритный мох, а яки постепенно обрастают густым мехом [Video 4.6Mb]. По дороге встречается стайка монахов утёплённых вполне современными, но традиционно красными, пуховками. Традиции традициями, но цель буддизма состоит в устранении страданий и плохого настроения, поэтому пренебрегать благами технологического прогресса могут только недалёкие отшельники и туристы, подобные мне.

Добираемся до поселения Тенгбочи, состоящего из 4-5 лоджий и монастыря, считающегося самым крупным в окрестных горах. Быстро перекусив, отправляемся на вечернюю медитацию (15:00). Вход в монастырь охраняют два разнополых представителя кошачьих. Внутри монастырь содержит традиционную статую Будды в полный рост 1x5 и весь расписан разнообразными красочными сценками жития святых. К слову возле Будды регулярно крутится стайка, топ-лес девчушек, видимо являющихся его любимыми ученицами. Сама по себе служба выглядит следующим образом. Внутри достаточно холодно, поэтому хитрые монахи садятся на деревянные постаменты, натягивают на плечи тёплые халаты и попивают горячий чай. Бедные туристы рассаживаются на коврики, прямо на холодном полу и со священным трепетом ожидают начала таинства. Процесс медитации под хоровое пение монахов действительно является достаточно любопытным мероприятием, если бы не нахальные европейцы, которые, не стесняясь, щёлкают фотоаппаратами. Пришлось и мне отвлечься от постижения истины, и подключиться к общему атеистическому отношению к происходящему.

 

 

День 7-й. 25 сентября.
Пенгбоче (3930 м), акклиматизация.

Следующим утром над монастырём клубится густой туман, в котором постепенно растворяется Владимир. Теперь расстояние между нами начнёт с каждым днём увеличиваться. Он идёт вниз, а мне как в песне, - в другую сторону.

Сегодня четвёртый день пешеходной части путешествия, поэтому, следуя теории, решаю организовать акклиматизационный день. Неожиданно возникает препятствие в лице моего проводника Дениски. У него, видите ли, все дни расписаны в бумажке, и отклоняться от неё нельзя. После подзатыльника и нескольких воспитательных бесед принимаем компромиссное решение. Идти к ближайшему пункту Пенгбоче, откуда можно позвонить Рамизу. Замечу, что после Тенгбоче сотовая связь исчезает, и изредка доступна только традиционная проводная или спутниковая в "интернет кафе". Переход в Пенгбоче происходит как лёгкая утренняя прогулка по парку, и уже в 9:00 после улаживания нашего графика передвижения, я наслаждаюсь законным отдыхом.

С сегодняшнего дня начинаю выполнять все теоретические предписания по борьбе с высокогорной болезнью. В частности проводить день метров на 200 выше, чем ночь. Поэтому коварно сбежав от провинившегося Дениски, забираюсь высоко над посёлком, где несколько часов читаю книжку. Ответственный за мою безопасность в это время, естественно, сходит с ума. В последующие дни отвязаться от него подобным образом было уже практически невозможно.

На обратном пути, окончательно заблудившись в лабиринте огородов, вступаю в диалог с местными беспризорниками, которые, удивительно неплохо говорят на английском. Хотя, фактически, ничего удивительного в этом нет. В Пенгбоче есть школа учреждённая сэром Хиллари. В одной из лоджий висит плакат с фотографией главного Шерпа с его цитатой: "Если бы сэр Э.Х. не создал у нас школу, мы бы до сих пор ходили за хвостом у яков". На самом деле, как они этим занимались, так и занимаются до сих пор. Однако школьное образование научило кое-кого основам частного предпринимательства, и с каждым километром цены на всё растут в геометрической прогрессии.

 

 

День 8-й. 26 сентября.
Денгбоче (4410 м), ищу друзей.

Так как свой маршрут я волюнтаристическим образом разорвал акклиматизационным днём, сегодняшний переход получается таким же коротким и лёгким, и к девяти я снова на отдыхе. Надо сказать, что обычно на этом треке делается два акклиматизационных дня для привыкания к высоте. В Намче Базаре и Денгбоче. Однако, благодаря Аэросвиту (напомню, я не мстительный) и потерянному дню в Дели, мы с Рамизом договорились, что проходить маршрут придётся без акклиматизаций. Поэтому вчера и возникло некоторое недоразумение с Дениской. На самом деле, спонтанно разработанная система акклиматизации мне нравится больше, чем длительное сидение на одном месте, особенно таком неживописном, как Намче Базар.

Педантично продолжая программу "работаем выше, спим ниже", снова забираюсь над Денгбоче. Если Вы запутались в различных "боче", сообщаю, что с шерпского это всего лишь означает "место для поселения".
Сегодня ставлю перед собой конкретную задачу - встретить соотечественников. Видимо, после ухода Владимира вместо горной болезни начинает активно прогрессировать ностальгия. Дениска уныло тащится за мной в метрах пятидесяти, не понимая, почему нельзя посидеть в лоджии, а я бодро добираюсь до уютной кучи камней недалеко от тропы, водружаю на неё флаг суверенной Украины, и, развалившись на тёплом большом камне, начинаю терпеливо ждать. Так как мимо пробегает тропа, а не река, то по ней перемещаются исключительно мои друзья. По крайней мере, все чертовски рады меня видеть, но рады на различных вариантах английского, французского или итальянского. Соотечественники, видимо, в это время играют в подпольных казино или ловят последние лучи солнца в Турции и Египте.

Однако Владимир и Шекли были правы. Если долго ждать, рано или поздно что-либо произойдёт. Спустя часа полтора, ко мне с широкой улыбкой и выкриком "здрасте - так?" направляется уже немолодой господин. По его акценту я делаю умозаключение, что это поляк, и собрав все свои лингвистические познания, как мне кажется, по-польски говорю ему - "Так то пан е по'ляк?". Он несколько смущается и переходит на английский. Оказывается, что мой новый друг - соотечественник, подданный её Величества Королевы Английской товарищ Лоуренц с супругой, которая спустя минут пять также добирается до нашего дружного общества. Однако его "папа" (он произносит это слово по-русски, с непередаваемой нежностью) родился в Украине, где-то под Львовом, ныне здравствует и очень тоскует по своей Родине. Мы мило пообщались, сфотографировали друг друга на память, и, пожелав нашим папам и мамам ещё долго здравствовать, довольные друг другом расстались. Надёюсь теперь, долгими туманными лондонскими вечерами, далёкий английский папа будет разглядывать мою гималайскую фотографию, стоящую у него на камине, и с ностальгией вспоминать своё маленькое село где-то на львовщине. Уже спустя два дня возле базового лагеря Эвереста я услышал радостный крик "Серожа!" - это конечно был мой "соотечественник", товарищ Лоуренц с супругой. Так что тропы в Гималаях рано или поздно обязательно пересекаются.

Я являюсь убеждённым антиглобалистом, однако интеграционные процессы в Гималаях приятно радуют глаз: сникерсы, пиво и чипсы. В Денгбоче есть спутниковое "Sherpa Internet cafe" дополненное элементами альтернативной энергетики (солнечные батареи и зеркала для нагревания чайников, которым наверняка позавидовал бы и сам Архимед). Поэтому можно сходить на одноклассников, однокамерников или проверить состояние своего инвестиционного портфеля. Так как удовольствие стоит 3$ минута, я ограничиваюсь отсылкой смс-ок друзьям и родственникам. Как ни как до юбилейных пяти километров осталось всего ничего…

 

 

День 9-й. 27 сентября.
Лобуче (4928 м), я на Марсе.

Переход в Лобуче длится 3.5 часа и оказывается достаточно тяжёлым. Всё время в гору, хотя и некрутую. Видимо даёт уже знать о себе высота. Живая природа окончательно сдаёт позиции, и окружающая действительность начинает напоминать большой гранитный карьер, прихотью его состоятельного хозяина украшенный по периметру белоснежным горнолыжным курортом. Попадается множество памятных табличек погибшим покорителям ненасытного Эвереста, заботливо украшенных разноцветными флажками. Всюду ощущается воздействие рук невидимых, но неутомимых тибетских монахов.

Только передвигаясь всё время вверх понимаешь насколько различными могут быть горы. Их дикая, хаотическая и величественная красота здесь совсем не уступает пышному и ухоженному изяществу зелёных ущелий в окрестности Луклы. Там - утончённая, хорошо воспитанная барышня, великолепно одетая и украшенная жемчужными нитками водопадов. Здесь - дикарка, полуодетая и хмурая, прямая и независимая, но сколько же в ней, тем не менее, непосредственности и обаяния!

Лобуче представляет собой совсем крошечное скопление лоджий, существующее только в угоду туристам. Оставив вещи, втроём забираемся на вершину гребня рядом с поселением, с которого открывается великолепный вид на ледник. Собственно сверху льда как такового не видно, так как он покрыт толстым слоем пыли. Ледник скорее напоминает огромную канаву километровой ширины со стенками, срезанными под нож теми массами, которые по этой канаве иногда величественно ползут вниз. Сейчас о них напоминают только ярко-зелёные лужицы-озерца талого снега, и соответствующие пояснения на карте.

Горная болезнь благодаря серьёзному и дисциплинированному отношению к ней так и обошла меня стороной. Хотя в висках ощущается некоторое давление и очевидна общая заторможенность. Тем не менее, голова не болит и сплю достаточно крепко. Однако полуполевые условия начинают постепенно надоедать. Учитывая сложности с душем (тут можно получить только ведро с горячей водой), мыться и бриться решительно прекращаю. Джомолунгма ждёт мужественных покорителей, что, очевидно, в моём случае можно подтвердить только повышенной волосатостью.

 

 

День 10-й и 11-й. 29, 30 сентября.
Кала Патар (5550 м), бегом назад, к цивилизации.

Ночью выпал снег, так, что Кала Патар (Чёрная скала) на практике стала белой. Традиционно восхождения на неё происходят ночью, преследуя сомнительную, но романтическую задачу встречи рассвета на вершине. Ещё вчера я обратил внимание, что солнце всходит со стороны Эвереста и в первой половине дня светит прямо в фотоаппарат. Возникла даже идея сбегать на Кала Патар после обеда, дабы получить нормальные панорамные снимки. Однако погода начала портиться, и я сосредоточился на аленьких цветочках.

Часа в 4 ночи все жаждущие первыми в мире покорить недоступную вершину, вываливаются из лоджий и длинной вереницей в темноте начинают медленное восхождение на Кала Патар. В этот момент совсем не лишним оказывается налобный фонарик и остатки силы воли (по ночам совершать физическую работу мой организм отказывается категорически). Однако подъём на самом деле не является сложным, и большую часть времени проходит по достаточно хорошей, утоптанной тропе. Только последние метров 50 вверх приходится преодолевать, перепрыгивая с камня на камень. В результате, после двухчасовой утренней (т.е. ночной) зарядки оказываешься на вершине, и понимаешь, что кроме футуристических облаков, разукрашенных первыми лучами Солнца, собственно ничего и не видно. Одним словом, с погодой не повезло. Не повезло и с её знатоками - проводником и шерпом. Они глубокомысленно заметили, что сегодня "клауди" и начали тянуть меня обратно. Совет всем, кто повторит это восхождение. Не верьте аборигенам - тёмные и необразованные они люди. В 6-7 утра понять какая будет погода в горах невозможно. Если облачно - дождитесь хотя бы 8-и часов. Только тогда всё станет понятно. Естественно, как только я сбежал вниз, погода резко улучшилась, солнце разогнало все тучи, и снежные вершины приобрели вид респектабельного швейцарского горнолыжного курорта.

Повторное восхождение я делать не стал. Замечу, что Эверест как снизу, так и с Кала Патар (судя по открыткам) не выглядит Вершиной Мира. Ракурс таков, что соседние горы оказываются более величественными. Поэтому приходится время от времени себе напоминать - это же Она - Джомолунгма, я столько шёл к Тебе, я надеялся, верил, я хочу Тебя! Становится немножко обидным за её подружек, столь же блистательных и прекрасных, но незаслуженно обделённых промотерами на конкурсе красоты. Ну не дотянула Нупцзе 140 метров до 8 тыс. В чём она виновата, и кто о ней слышал кроме специалистов? Не знаю, как кому, а мне она очень понравилась. Как нибудь подговорю Рому Абрамовича (тоже известного туриста), соберём с ним всех гималайских шерпов, залезем на Нупцзе со стройматериалами, и достроим недостающие полтораста метров. Будет самый крутой в мире горнолыжный курорт для космонавтов.

Ещё вчера осознал, что лучше гор могут быть только идеально белые простыни в хорошем отеле, в которые ты зарываешься с головой, спустившись с этих самых гор. Поэтому принимаю решение превратиться в представителя американской морской пехоты, и за два дня пробежать свой недельный маршрут, но теперь уже вниз. Что успешно и проделываю, проходя в день по 10 - 12 часов. По-моему утомил даже неутомимого шерпу Джета', который долгое время с моим рюкзаком брёл далеко сзади, и только при приближении Луклы повеселел, решительно меня обогнал и побежал к своей супруге и давно не поливаемым его пятью детьми огурцам в огороде. Первая ночёвка после Горак Шеп была в Тенгбоче, вторая уже в Лукле. На следующий день я улетел в Катманду.

 

День 12-й и 13-й. 1,2 октября.
Цивилизация.

Описывать своё пребывание в Хаят особого смысла нет. Хаят, он и в Гималаях - Хаят. Большая территория обнесённая земляным валом и забором с колючей проволокой, SPA, фитнес, басен и т.п. Первый день из отеля не выходил вообще, отказав себе в удовольствии съездить в Пашупатинат, где бывшую мыслящую органику превращают в среднего качества углерод.

Из окна номера, если его правильно заказать, открывается великолепный вид на большую ступу Будды, особенно гордо сверкающую в лучах вечернего Солнца. На второй день выбрался её пощупать. Надо сказать, что менеджеры отеля учли специфику уличного движения в Катманду, и так проложили маршрут к ступе, что сталкиваешься (в хорошем смысле) только с мотоциклистами. За поход к ступе необходимо официально заплатить городу 100 рупий и не официально монахам - кто сколько может. Они потом потратят эти деньги на голубей [Video 3.8Mb]. Дома, примыкающие к ступе, выглядят вполне презентабельно, и вообще район, в котором стоит Хаят, как я понимаю, является "престижным" [Video 7.2Mb].

Однако стоит отойти всего на 50-100 метров от кольца вокруг ступы, и вот он - Катманду, во всем своём колорите. Сама ступа является монументальным каменным сооружением и внутрь её попасть нельзя, можно только полазить по ней или обойти по кругу, вознося молитвы Великому Будде. Хотя его весёлые глазки, смотрящие на четыре стороны света, особенно возвышенного настроения, по крайней мере, у меня, не создают. Подобные, правда маленькие ступочки, я во множестве встречал в горах, и сначала думал, что эти рожицы - дело рук детворы или шаловливых монахов. Но нет, всё серьёзно и канонизировано. Хотя отношение к торговой марке "Будда Великий" у непальцев довольно лёгкое и везде встречаются сплошные "Budha Money Exchange", "Hotel Budha", и т.п.

Непал - рай для собирающих колокольчики (т.е. для меня). Каких там только нет вариантов. Поющие чаши, имеющие глубокий баритон колокола, являющиеся по совместительству также и поющими чашами, звонкие тарелки связанные верёвкой из кожи, и т.д. и т.п. "Только за это Непал полюбил, что там колокольчиков я накупил". Сувениры имеет смысл покупать в городе, так как в аэропорту их мало, и цена на них раза в два выше. Обойдя ступу трижды, выбираю лавочку с наибольшим ассортиментом и совершаю оптовую закупку, сбивая цену сначала с каждого предмета, а в конце несколько раз повторяя фразу "good deal" получаю за это дополнительный итоговый дисконт. В результате все остались довольными.

 

День 14-й и 15-й. 3,4 октября.
Снова аэропорты.

Обратное перемещение на родину прошло легко и безпроблемно. В Катманду выяснилось, что мой билет в Дели кем-то канселирован (не добрая ли это помощь сотрудников Аэросвита, пытавшихся его перебронировать?). Тем не менее, меня вторично в Непале обзывают Lucky Man и сообщают, что место есть. Замечу, что лаки было большое, т.к., судя по наполненности самолёта, это место оказалось единственным.

Покинуть Катманду не сложно. Необходимо снова заполнить иммиграционную анкету, пройти секьюрити с просвечиванием, затем секьюрити с ощупыванием, затем милых барышень, которые выбрасывают всё из рюкзака и отбирают комплект батареек (видимо для своих малышей). Наконец, ещё раз, непосредственно перед трапом самолёта (!), снова повторяется процедура перерывания рюкзачка и моё ощупывание. Видимо непальцы ожидали набега клана воинствующих тибетских монахов, а может я нарвался на плановые учения по гражданской обороне. Как бы то ни было, мне удалось успешно прорваться к самолёту, а затем и к милому для моего сердца аэропорту Индиры Ганди.

Дели, как всегда, встречает путешественников приветливо, и насыщен витиеватыми восточными манерами. Всех транзитных пассажиров (человек 30) собирают в одну большую группу и минут сорок описывают в различных ведомостях (для меня, с некоторым удивлением при упоминании Аэросвита, заводят новую бумажку). Затем несколько раз пересчитывают, заставляя переходить из угла в угол, ставят парами и долго ведут в собственно транзитную зону. На её границе стоит суровый дедушка, который зачем то обыскивает ведущего нас пионервожатого, полностью игнорируя вереницу потенциальных террористов послушно следующих за ним. Дальше с несчастными делают что-то ещё, но я, попав в транзитную зону, чувствую себя там уже как рыба в Гималаях, поэтому тихонько ускользаю от всей этой вакханалии.

Благодаря моему спутнику Владимиру и современным коммуникационным возможностям, мне известно, что необходимо потребовать представителя Аэросвита и с его помощью, укреплённой 60$ прорываться в VIP зал для бизнес класса. Представителя Аэросвита на месте, естественно, не оказалось, и ожидали его ближе к утру.

  Однако сообразив, что в инструкциях Владимира ключевым был не он, а 60$, я с независимым видом направляюсь в зал ожидания бизнес класса (для этого надо подняться по лестнице на второй уровень). Ксюша Шаталина как-то говорила няне Вике: "Ты не поверишь, но 100$ иногда творят чудеса…". В моём случае хватило 60$, и, судя по тому, как, стыдливо прячась, мне всунули сдачу, они явно были выведены из учёта годового ВВП Индии. Так что публикуемые их статуправлением цифры существенно занижены, и это, естественно, должны учитывать все здравомыслящие инвесторы. Кроме чудного диванчика напротив плазмы, который я оккупировал на ночь, в VIP зале есть бесплатный буфет, туалет, и не по индийски чисто и комфортно. Наевшись бутербродов и посмотрев какой то дибильный голливудский ужастик, я мирно и уютно засопел на своём диванчике.

Дальнейшее моё жизнеописание особого интереса не представляет. Утреннее часовое ожидание посадочного от представителя Аэросвита, потребовавшее посылки ещё одной индуски на его поиски, огромный полупустой боинг этого же несчастного Аэросвита, позволивший разлечься на нескольких креслах, и вот она, под крылом самолёта - моя Родина!

Как организовать трекинг?

Мне известны три варианта:

I. Фирма, специализирующаяся на подобном экстрим - отдыхе в родном городе. Обычно они ждут формирования группы от 4-х человек, а затем незатейливо реализуют вариант II, не забыв о своей добавленной стоимости;

II. Фирма в Катманду, с которой общаешься по электронке или скайпу. Могу порекомендовать:
www.royalmt.ru - есть русскоязычный менеджер Катерина;
www.nepalguides.com - директор Рамиз.
Желательно оговорить их комиссию (долларов 200), а дальше за всё платить самому, иначе получится дороже. Естественно, расценки на проводника и шерпа надо определить сразу.

III. Опять же контакт с непальской фирмой, но организация только билетов в Луклу и обратно, карточки ТИМС и, возможно, экскурсии по Катманду. На следующий день в Лукле, игнорируя многочисленных "помощников", идёшь в любую лоджию и просишь помочь организовать проводника и шерпа, а если последний чуть понимает английский, то только шерпа. Важно оставить у хозяина лоджии свой обратный билет, дабы сообщить потом с гор точную дату вылета, иначе могут быть проблемы.

Я реализовал второй вариант, и о третьем знаю только от других бывалых, однако он выглядит вполне правдоподобным. Итоговый совет - если английский чуть выше, чем "Hotel Receptions Talking" и есть желание сэкономить, замешанное на капле авантюризма рекомендую третий вариант, иначе - второй.

Время путешествия - осень или весна. Осенью пиковый сезон с октября по ноябрь. Погода наилучшая, но и толпы туристов несколько угнетают. Поэтому я выбрал время перед началом сезона. В августе и первой половине сентября очень вероятны дожди.

Как себя подготовить?
1) Морально. Забыть о сервированных ресторанах и просто чистых тарелках и белых простынях.
2) Физически. Сократить курение, а лучше бросить (отличный повод). За 1-3 месяца начать бегать по пересечённой местности 3-4 раза в неделю, минут по 40.
3) Начать медикаментозную подготовку (если Вы не воинствующий натурал). Витамины, рибоксин и т.п. Не являясь врачом, советовать не буду - в интернете есть множество мыслей на этот счёт. Я им всем старательно следовал.

Как бороться с горной болезнью?

Снова отсылаю к множеству профессиональных мнений в интернете. Лично я использовал следующий джентльменский набор:
1) Таблетки.
2) После 3000 м не подниматься от ночёвки к ночевки более чем на 500 м, и в течении дня быть выше метров на 200 чем ночью.
3) Организация 1-2 акклиматизационных дней
4) Полное дыхание йогов по вечерам. Но это уже для знатоков штучка.

Необходимые вещи

1) Трекинговые ботинки. Желателен прочный, но лёгкий вариант, так как их придется поднять на высоту 3-х километров.
2) Очки от Солнца с защитой 4 и боковыми закрылками. Искать в магазинах оптики обычно бесполезно, лучше специализированные туристические магазины, и пораньше, так как возможно придётся покупать "под-заказ".
3) Шапка с широкими полями, и если Вы не блондинка, лучше со шторкой сзади, так как при подъёме голова опущена и вся шея на солнце. Её и любые не очень технологичные вещи можно купить в Катманду, Лукле или Нэмче Базаре.
4) Крем от загара с максимальной защитой. Лучше пару маленьких тюбиков. Один у Вас, остальное тащит шерп (принцип дробления является вообще достаточно общим).
5) Бандана закрывающая низ лица (а ля грабим банк). Полезна от Солнца и холодного ветра.
6) Одежда для трекинга: не продуваемые штаны и куртка (ветровка), минимум 4-е футболки с длинным рукавом и пар 8 носков. Последние можно постепенно оставлять в горах. Желательно термобельё. Вымокает всё и сохнет очень плохо. Трусы, пардон, тоже. К слову сушить вещи можно, если нет Солнца, просто оставив их на ночь в баре лоджии.
7) Большой рюкзак. Его будет тащить шерп (если Вы конечно не принципиальный спортсмен или мазохист). Необходимо помнить, что под клапаном должно оставаться немного места (размером со спальник) куда шерп будет засовывать свои пожитки.
8) Маленький рюкзак, с которым собственно будет проходить маршрут. Как и с ботинками - необходим самый лёгкий вариант. Желательно с боку открытый карман для литровой бутылки с водой.
9) Спальник.
10) Фонарик налобный.
11) Фотоаппарат, если конечно Вы не планируете делать наброски маслом, как Рерих. Желательно работающий от батареек, и пара их дополнительных комплектов. Карточки памяти.
12) Аптечка - стандартный набор - голова, сердце, живот, ноги + противовысотный набор.
13) Туалетная бумага, рулона два (везде можно докупить)
14) Лёгкая накидка от дождя.

Полезные вещи

1) Маленький коврик под задницу, дабы где встал, там и упал.
2) Трекинговая палка - подъём и спуск с ней комфортнее (там стоит 8$)
3) Один-два свитера, футболка, брюки, тёплая шапка для организации жизни на отдыхе
4) Лёгкие шлёпанцы, если планируется принимать душ
5) Полотенце, мыло, шампунь - это не Турция
6) Книгу, лучше с электронными чернилами, так как зарядка платная и не удобная.
7) Пульсометр для контроля сердца и планирования скорости подъёма. Желателен режим альтиметра (высотомер).
8) Влажные салфетки с дезинфицирующим наполнителем и жидкий дезинфикатор.
9) Помада для губ. Мужики, не красная, а гигиеническая. Губы обветрятся обязательно.
10) Починочные принадлежности (иголки нитки, и т.п.)
11) Зеркальце. Если кто бриться собирается. Для дам совет излишний.
12) Аскорбинка с глюкозой, орешки (миндаль). Съел, запил водой, и дальше потопал. Да и гид с шерпом с радостью лопают.
13) Жвачки. Зубы приходится чистить из "бутылки", так, что иногда проще пожевать.
14) Предметы туалета. Хотя увлекаться не стоит. Например, дезодорант бесполезен - всего себя всё равно не обмажешь.
15) Несколько флажков, если Вы патриот. И шерпу на рюкзак прицепить можно, и в лоджии подарить. Хозяева любят всякую фигню по стенам вешать. Ну и на свою главную вершину водрузить не помешает.


Бесполезные вещи

1) Коврик под спальник. Везде есть кровати с матрасами. Палатки для любителей теоретически ставить можно, но не просто найти место.
2) Кружка, ложка, миска. Останавливаясь в лоджии, там же необходимо и питаться.
3) Нож, да простят меня все представители экстремальных видов туризма, всегда можно взять в лоджии, а на треке - ну разве что шерпов попугать, плюс лишние 100 грамм.
4) Фляга для воды. Из ручья никто не пьёт, так, как неизвестно, какой як выше стоит. В лоджиях покупаются литровые бутылки, они же и фляги. Попадаются европейцы с флягами за спиной, и с трубкой в рот. Прикольно, но по-моему это уже перебор.
5) Еда - спиртное. На любителя. Мне особенно не понадобилась, хотя палку колбасы и икру шерп тащил. Остатки палки ушли с Владимиром, а икру я приговорил уже в Катманду. Спиртное, если и да, то на обратный путь, так как алкоголь может провоцировать горную болезнь.

    Как сделать чтобы пропала сотовая связь Как сделать чтобы пропала сотовая связь Как сделать чтобы пропала сотовая связь Как сделать чтобы пропала сотовая связь Как сделать чтобы пропала сотовая связь Как сделать чтобы пропала сотовая связь Как сделать чтобы пропала сотовая связь

Читать далее:




Как сделать гриль в микроволновке фото




Броши из бисера и перьев своими руками




Схемы плазменный шар из лампы накаливания




Как сделать голос рэпа




Прически для разных форм лица для мужчин